Une étude ayant suivi 200 vêtements mis au rebut au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède a cartographié leurs parcours enregistrés dans 23 pays, tout en soulignant le peu d’informations disponibles sur ce qu’il advient de nombreux articles après leur exportation. Pendant six mois, des chercheurs d’Eunomia Research & Consulting et de Mepex ont examiné la chaîne d’approvisionnement internationale des textiles de seconde main à l’aide de dispositifs de suivi, de données commerciales et d’entretiens.

Le dernier lieu enregistré pour 71 % des vêtements se trouvait en Europe. La Pologne représentait 30 % de l’échantillon, la Slovaquie 18 % et le Pakistan 14 %. Au total, 66 % avaient été enregistrés pour la dernière fois dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Les autres articles avaient été repérés hors de ces marchés, notamment en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient.

Ces destinations n’indiquent pas nécessairement où les vêtements ont finalement été vendus, réutilisés, recyclés ou jetés. Certains suivis ont pris fin avant que les articles n’aient achevé leur parcours, et les dispositifs ne permettaient pas d’établir ce qu’il leur était arrivé après leur dernier lieu enregistré. Les chercheurs ont également indiqué que les données commerciales traditionnelles rendent généralement compte de la destination initiale d’une exportation, mais pas des expéditions ou des opérations de traitement ultérieures.

Les collecteurs nordiques expédient souvent des textiles non triés à l’étranger en raison du coût élevé de la main-d’œuvre dans leur pays. Des centres de tri situés notamment en Pologne, en Lituanie, en Allemagne, en Slovaquie et en Bulgarie classent les vêtements et les orientent vers la réutilisation, la réparation, le recyclage ou d’autres opérations de traitement. Les articles peuvent ensuite passer par d’autres grossistes et marchés avant d’arriver chez les consommateurs ou dans des installations de traitement.

L’étude a recensé quatre vêtements arrivés sur des marchés de seconde main au Nigeria via le Bénin, alors que le Nigeria interdit les importations de vêtements usagés. Les chercheurs ont cité cet itinéraire comme exemple de la manière dont les pays intermédiaires compliquent le traçage. Ils n’ont toutefois pas documenté de dépôts illégaux, de brûlage non contrôlé ou de fuites dans l’environnement aux destinations africaines ou asiatiques.

Les résultats ont également mis en évidence des différences selon la qualité des vêtements : 56 % des articles de catégorie D, la plus basse, ont été enregistrés pour la dernière fois hors d’Europe, contre 24 % des vêtements de catégorie A, 17 % de ceux de catégorie B et 33 % de ceux de catégorie C. Les chercheurs ont souligné que le choix des destinations peut également dépendre de la saison, du style, des préférences locales et des relations commerciales. Par exemple, les vêtements d’hiver nordiques peuvent être plus difficiles à vendre sur des marchés plus chauds, quel que soit leur état.

Les acteurs du secteur interrogés pour le rapport ont décrit l’arrivée croissante dans les systèmes de collecte de vêtements bon marché, abîmés, contaminés ou autrement difficiles à revendre. Les chercheurs ont indiqué que cela pourrait exercer une pression sur ces systèmes, alors que la réglementation européenne impose de collecter séparément davantage de textiles des déchets ménagers.

Le rapport recommande d’établir des classifications plus claires de la qualité des textiles, de renforcer la responsabilité concernant les exportations de qualité inférieure et de fixer des normes minimales pour les installations destinataires. Il préconise également d’investir dans les capacités nordiques de tri et de recyclage, et de soutenir les marchés de seconde main, les activités de réparation et la conception de produits plus durables.

Selon l’étude, la collecte à elle seule ne garantit pas que les vêtements restent en circulation : pour connaître leur devenir, il faut mieux suivre les opérations de tri, de commerce et de traitement qui ont lieu après l’exportation. Ses conclusions reposent sur un exercice de suivi de six mois et ne permettent pas d’établir le devenir final de chaque vêtement.

Sources: WWD.