El avance de la moda hacia cadenas de suministro más transparentes y sostenibles dependerá de la colaboración tanto dentro de las empresas como en toda la industria, afirmaron los participantes en una sesión preliminar de la feria comercial Munich Fabric Start, que comienza en enero. Una regulación más estricta, los pasaportes digitales de producto y la creciente preocupación por los residuos están aumentando la presión para que las marcas y los fabricantes se adapten.
Muchaneta ten Napel, fundadora y directora ejecutiva de Shape Innovate, dijo que la moda está desarrollando herramientas para impulsar el cambio sin transformar suficientemente los sistemas que las rodean. Sostuvo que las empresas deberían primero alinear a sus propios equipos —desde sostenibilidad y diseño hasta relaciones públicas y contabilidad— antes de buscar la cooperación con otros negocios.
La marca londinense de ropa femenina Nobody’s Child aplicó ese enfoque al ampliar los pasaportes digitales de producto a 1.400 productos. Su directora de sostenibilidad, Philippa Grogan, creó un grupo de trabajo interno para coordinar la labor y asegurarse de que la información de los productos estuviera disponible en equipos como el de comercialización.
La marca utiliza la plataforma Xelacore de Fabacus, que combina información de sus sistemas internos con datos de trazabilidad de Fairly Made. El sistema crea códigos QR serializados y reúne datos de productos procedentes de fuentes que antes estaban separadas. Grogan dijo que el marco ya está establecido, pero que la integridad de cada pasaporte sigue dependiendo de la calidad de los datos que la empresa pueda proporcionar.
Al principio, los proveedores se mostraron cautelosos a la hora de compartir información, dijo Grogan. Nobody’s Child realizó llamadas periódicas para explicar su calendario normativo y las ventajas de prepararse con antelación. La implementación también puso de manifiesto la necesidad de integrar más estrechamente el trabajo de sostenibilidad en la planificación de la producción: la preferencia de los proveedores por pedir etiquetas a sus propios proveedores chocaba con el objetivo de la marca de utilizar un único socio para gestionar sus códigos QR.
Grogan dijo que la marca aprendió a tratar a los proveedores como socios, en lugar de limitarse a imponerles requisitos. Les ofreció informes de fin de temporada sobre sus puntuaciones de trazabilidad e información de evaluación del ciclo de vida, para que pudieran revisar sus avances. La experiencia también reforzó la importancia de recopilar información sin alterar los lanzamientos de productos.
La colaboración es igual de importante cuando los nuevos materiales pasan de la fase de desarrollo a la fabricación, dijo Elsa Parente, codirectora ejecutiva y directora de tecnología de Positive Materials, con sede en Portugal. Señaló que el desafío suele ir más allá de crear un material: las empresas deben determinar si puede cumplir los requisitos de calidad, fabricarse de forma consistente, integrarse en las cadenas de suministro existentes y alcanzar un precio competitivo.
Parente dijo que incorporar pronto a las marcas y a otros socios en el desarrollo puede ayudar a validar los materiales y hacer ajustes antes de adoptarlos. Charles Allard Jr., fundador y director ejecutivo de Delvify AI, describió una necesidad similar en la fase de abastecimiento. Su plataforma ofrece a los equipos y proveedores un espacio compartido para revisar las especificaciones de materiales, las colecciones y la información de sostenibilidad, en vez de depender de correos electrónicos y hojas de cálculo dispersos.
Allard dijo que los equipos de abastecimiento necesitan información pertinente con antelación para evaluar si un material cumple los requisitos de precio y pedido, y si sus afirmaciones de sostenibilidad pueden respaldarse. Añadió que los certificados y las credenciales de los proveedores solo son útiles cuando los equipos pueden encontrarlos y evaluarlos, y cuando los socios trabajan con los mismos datos.
La coordinación en toda la industria también forma parte del esfuerzo, dijo Marie Demaegdt, directora de textiles y sostenibilidad de la Alliance for European Flax-Linen & Hemp. La organización ha creado la certificación Masters of Flax Fiber para productos elaborados con lino de origen europeo, y Masters of Linen, que exige que las etapas de hilado, tejido y tricotado de la cadena de valor textil sean realizadas por empresas europeas.
Demaegdt animó a las empresas que utilizan lino y lino textil a empezar a probar el sistema digital de trazabilidad del sector, en lugar de esperar a que todos los proveedores se incorporen. Dijo que un enfoque gradual podría ayudar a integrar en el proceso a las empresas más pequeñas.
Fuentes: WWD.