La transition de la mode vers des chaînes d’approvisionnement plus transparentes et durables dépendra de la collaboration au sein des entreprises comme à l’échelle du secteur, ont déclaré des intervenants lors d’une session de présentation du salon professionnel Munich Fabric Start, qui débute en janvier. Une réglementation plus stricte, les passeports numériques des produits et les préoccupations croissantes concernant les déchets accentuent la pression sur les marques et les fabricants pour qu’ils s’adaptent.

Muchaneta ten Napel, fondatrice et PDG de Shape Innovate, a déclaré que le secteur de la mode développait des outils de changement sans transformer suffisamment les systèmes qui les entourent. Selon elle, les entreprises devraient d’abord mettre leurs propres équipes en accord, des services du développement durable et du design aux relations publiques et à la comptabilité, avant de rechercher la coopération avec d’autres entreprises.

La marque de prêt-à-porter féminin Nobody’s Child, basée à Londres, a adopté cette approche en étendant les passeports numériques des produits à 1 400 produits. Sa responsable du développement durable, Philippa Grogan, a constitué un groupe de travail interne pour coordonner le projet et s’assurer que les informations sur les produits étaient disponibles auprès d’équipes telles que le merchandising.

La marque utilise la plateforme Xelacore de Fabacus, qui combine des informations issues de ses systèmes internes avec des données de traçabilité de Fairly Made. Le système génère des codes QR sérialisés et rassemble les données sur les produits provenant de sources auparavant distinctes. Grogan a indiqué que le cadre était en place, mais que l’exhaustivité de chaque passeport dépendait encore de la qualité des données que l’entreprise pouvait fournir.

Au départ, les fournisseurs se sont montrés réticents à partager des informations, a déclaré Grogan. Nobody’s Child a organisé plusieurs appels pour expliquer son calendrier réglementaire et les avantages d’une préparation anticipée. Le déploiement a également révélé la nécessité d’intégrer plus étroitement le travail sur le développement durable à la planification de la production : la préférence des fournisseurs pour commander les étiquettes auprès de leurs propres prestataires entrait en conflit avec l’objectif de la marque, qui souhaitait faire appel à un seul partenaire pour gérer ses codes QR.

Grogan a déclaré que la marque avait appris à traiter les fournisseurs comme des partenaires plutôt que de simplement leur imposer des exigences. Elle leur a proposé des rapports de fin de saison sur leurs scores de traçabilité et des informations relatives à l’analyse du cycle de vie, afin qu’ils puissent évaluer leurs progrès. Cette expérience a également confirmé l’importance de recueillir des informations sans perturber les lancements de produits.

La collaboration est tout aussi importante lorsque de nouveaux matériaux passent du développement à la fabrication, a déclaré Elsa Parente, co-PDG et directrice technique de Positive Materials, entreprise basée au Portugal. Elle a expliqué que le défi ne consiste souvent pas seulement à créer un matériau : les entreprises doivent déterminer s’il peut répondre aux exigences de qualité, être produit de manière constante, s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement existantes et atteindre un prix compétitif.

Parente a indiqué qu’associer les marques et les autres partenaires au développement dès le début pouvait contribuer à valider les matériaux et à apporter des ajustements avant leur adoption. Charles Allard Jr., fondateur et PDG de Delvify AI, a décrit un besoin similaire au stade de l’approvisionnement. Sa plateforme offre aux équipes et aux fournisseurs un espace commun où examiner les spécifications des matériaux, les collections et les informations sur le développement durable, plutôt que de s’appuyer sur des courriels et des feuilles de calcul éparpillés.

Allard a déclaré que les équipes chargées de l’approvisionnement avaient besoin d’informations pertinentes suffisamment tôt pour évaluer si un matériau répondait aux exigences de prix et de commande, et si ses allégations en matière de développement durable pouvaient être étayées. Il a ajouté que les certificats et les références des fournisseurs n’étaient utiles que si les équipes pouvaient les trouver et les évaluer, et si les partenaires travaillaient à partir des mêmes données.

La coordination à l’échelle du secteur fait également partie de cet effort, a déclaré Marie Demaegdt, directrice du textile et du développement durable à l’Alliance for European Flax-Linen & Hemp. L’organisation a créé la certification Masters of Flax Fiber pour les produits fabriqués à partir de lin d’origine européenne, ainsi que Masters of Linen, qui exige que les étapes de filature, de tissage et de tricotage de la chaîne de valeur textile soient réalisées par des entreprises européennes.

Demaegdt a encouragé les entreprises qui utilisent du lin à commencer à tester le système numérique de traçabilité du secteur plutôt que d’attendre que tous les fournisseurs soient intégrés. Elle a indiqué qu’une approche progressive pourrait aider à faire participer les petites entreprises au processus.

Sources: WWD.