Il passaggio della moda verso catene di approvvigionamento più trasparenti e sostenibili dipenderà dalla collaborazione all’interno delle aziende, oltre che nell’intero settore, hanno affermato alcuni relatori durante una sessione di anteprima della fiera Munich Fabric Start, che inizierà a gennaio. Normative più severe, passaporti digitali dei prodotti e crescenti preoccupazioni per i rifiuti aumentano la pressione su marchi e produttori affinché si adattino.
Muchaneta ten Napel, fondatrice e CEO di Shape Innovate, ha affermato che la moda sta sviluppando strumenti per il cambiamento senza modificare abbastanza i sistemi che li circondano. Ha sostenuto che le aziende dovrebbero innanzitutto allineare i propri team, dalla sostenibilità e dal design alle pubbliche relazioni e alla contabilità, prima di cercare la collaborazione con altre imprese.
Il marchio londinese di abbigliamento femminile Nobody’s Child ha adottato questo approccio mentre estendeva i passaporti digitali dei prodotti a 1.400 articoli. La responsabile della sostenibilità, Philippa Grogan, ha costituito un gruppo di lavoro interno per coordinare il progetto e assicurarsi che le informazioni sui prodotti fossero disponibili presso team come quello del merchandising.
Il marchio utilizza la piattaforma Xelacore di Fabacus, che combina le informazioni dei suoi sistemi interni con i dati di tracciabilità di Fairly Made. Il sistema crea codici QR serializzati e riunisce dati sui prodotti provenienti da fonti che in precedenza erano separate. Grogan ha affermato che l’infrastruttura è pronta, ma la completezza di ciascun passaporto dipende ancora dalla qualità dei dati che l’azienda è in grado di fornire.
Inizialmente i fornitori erano cauti nel condividere le informazioni, ha detto Grogan. Nobody’s Child ha organizzato ripetute telefonate per spiegare il calendario normativo e i vantaggi di prepararsi in anticipo. L’introduzione del sistema ha inoltre messo in luce la necessità di integrare più strettamente il lavoro sulla sostenibilità nella pianificazione della produzione: la preferenza dei fornitori per ordinare le etichette tramite i propri operatori era in contrasto con l’obiettivo del marchio di affidare a un unico partner la gestione dei codici QR.
Grogan ha detto che il marchio ha imparato a considerare i fornitori come partner, anziché limitarsi a imporre requisiti. Ha offerto rapporti di fine stagione sui punteggi di tracciabilità dei fornitori e informazioni sulle valutazioni del ciclo di vita, dando loro un modo per verificare i propri progressi. L’esperienza ha anche ribadito l’importanza di raccogliere informazioni senza intralciare il lancio dei prodotti.
La collaborazione è altrettanto importante quando i nuovi materiali passano dalla fase di sviluppo a quella di produzione, ha affermato Elsa Parente, co-CEO e CTO di Positive Materials, azienda con sede in Portogallo. Ha detto che la difficoltà spesso va oltre la creazione di un materiale: le aziende devono verificare che possa soddisfare i requisiti di qualità, essere prodotto in modo uniforme, inserirsi nelle catene di approvvigionamento esistenti e raggiungere un prezzo competitivo.
Parente ha affermato che coinvolgere fin dall’inizio marchi e altri partner nello sviluppo può aiutare a convalidare i materiali e ad apportare modifiche prima della loro adozione. Charles Allard Jr., fondatore e CEO di Delvify AI, ha descritto un’esigenza simile nella fase di approvvigionamento. La sua piattaforma offre ai team e ai fornitori uno spazio condiviso in cui esaminare le specifiche dei materiali, le collezioni e le informazioni sulla sostenibilità, invece di affidarsi a email e fogli di calcolo sparsi.
Allard ha affermato che i team di approvvigionamento hanno bisogno tempestivamente di informazioni pertinenti per valutare se un materiale soddisfa i requisiti di prezzo e ordine e se le sue dichiarazioni di sostenibilità possono essere comprovate. Ha aggiunto che certificati e credenziali dei fornitori sono utili solo se i team riescono a trovarli e valutarli e se i partner lavorano sugli stessi dati.
Anche il coordinamento a livello di settore fa parte dell’impegno, ha affermato Marie Demaegdt, direttrice per il settore tessile e la sostenibilità presso l’Alliance for European Flax-Linen & Hemp. L’organizzazione ha creato la certificazione Masters of Flax Fiber per i prodotti realizzati con lino di origine europea, e Masters of Linen, che richiede che le fasi di filatura, tessitura e lavorazione a maglia della catena del valore tessile siano svolte da aziende europee.
Demaegdt ha incoraggiato le imprese che utilizzano lino e fibre di lino a iniziare a testare il sistema digitale di tracciabilità del settore, anziché aspettare che tutti i fornitori siano coinvolti. Ha affermato che un approccio graduale potrebbe aiutare a includere nel processo le aziende più piccole.
Fonti: WWD.