A transição da moda para cadeias de abastecimento mais transparentes e sustentáveis dependerá da colaboração dentro das empresas e também em todo o setor, disseram palestrantes em uma sessão de prévia da feira Munich Fabric Start, que começa em janeiro. Regulamentações mais rigorosas, passaportes digitais de produtos e preocupações crescentes com o desperdício estão aumentando a pressão para que marcas e fabricantes se adaptem.
Muchaneta ten Napel, fundadora e CEO da Shape Innovate, disse que a moda está desenvolvendo ferramentas para promover mudanças sem transformar suficientemente os sistemas ao seu redor. Ela argumentou que as empresas devem primeiro alinhar suas próprias equipes, da sustentabilidade e do design às relações públicas e à contabilidade, antes de buscar cooperação com outras empresas.
A marca britânica de moda feminina Nobody’s Child adotou essa abordagem ao expandir os passaportes digitais de produtos para 1.400 produtos. Sua diretora de sustentabilidade, Philippa Grogan, formou uma força-tarefa interna para coordenar o trabalho e garantir que as equipes, como a de merchandising, disponibilizassem as informações dos produtos.
A marca usa a plataforma Xelacore, da Fabacus, que combina informações de seus sistemas internos com dados de rastreabilidade da Fairly Made. O sistema cria códigos QR serializados e reúne dados de produtos provenientes de fontes que antes eram separadas. Grogan disse que a estrutura está pronta, mas que a completude de cada passaporte ainda depende da qualidade dos dados que a empresa pode fornecer.
Inicialmente, os fornecedores estavam cautelosos quanto a compartilhar informações, disse Grogan. A Nobody’s Child realizou chamadas repetidas para explicar seu cronograma regulatório e o valor de se preparar com antecedência. A implementação também revelou a necessidade de integrar mais estreitamente o trabalho de sustentabilidade ao planejamento da produção: a preferência dos fornecedores por encomendar etiquetas por meio de seus próprios prestadores entrou em conflito com o objetivo da marca de usar um único parceiro para gerenciar seus códigos QR.
Grogan disse que a marca aprendeu a tratar os fornecedores como parceiros, em vez de simplesmente impor requisitos. A empresa ofereceu relatórios de fim de temporada sobre as pontuações de rastreabilidade e as informações de avaliação do ciclo de vida dos fornecedores, dando-lhes uma maneira de acompanhar seu progresso. A experiência também reforçou a importância de coletar informações sem prejudicar os lançamentos de produtos.
A colaboração é igualmente importante quando novos materiais passam do desenvolvimento à fabricação, disse Elsa Parente, co-CEO e CTO da Positive Materials, com sede em Portugal. Ela afirmou que o desafio muitas vezes vai além da criação de um material: as empresas precisam determinar se ele pode atender aos requisitos de qualidade, ser produzido de maneira consistente, adequar-se às cadeias de abastecimento existentes e chegar a um preço competitivo.
Parente disse que envolver marcas e outros parceiros no desenvolvimento desde o início pode ajudar a validar os materiais e permitir ajustes antes de sua adoção. Charles Allard Jr., fundador e CEO da Delvify AI, descreveu uma necessidade semelhante na etapa de aquisição. Sua plataforma oferece às equipes e aos fornecedores um espaço compartilhado para analisar especificações de materiais, coleções e informações de sustentabilidade, em vez de depender de e-mails e planilhas dispersos.
Allard disse que as equipes de aquisição precisam de informações relevantes com antecedência para avaliar se um material atende aos requisitos de preço e pedido e se suas alegações de sustentabilidade podem ser comprovadas. Ele acrescentou que certificados e credenciais de fornecedores só são úteis quando as equipes conseguem encontrá-los e avaliá-los, e quando os parceiros trabalham com os mesmos dados.
A coordenação em todo o setor também faz parte desse esforço, disse Marie Demaegdt, diretora de têxteis e sustentabilidade da Alliance for European Flax-Linen & Hemp. A organização criou a certificação Masters of Flax Fiber para produtos feitos com linho de origem europeia e a Masters of Linen, que exige que as etapas de fiação, tecelagem e malharia da cadeia de valor têxtil sejam realizadas por empresas europeias.
Demaegdt incentivou as empresas que usam linho a começar a testar o sistema digital de rastreabilidade do setor, em vez de esperar que todos os fornecedores sejam integrados. Ela disse que uma abordagem gradual poderia ajudar a incluir empresas menores no processo.
Fontes: WWD.